В Музее модерна Самары на три месяца выставили несколько десятков платьев эпохи модерн из коллекции историка моды и театрального художника Александра Васильева. Корреспондент Волга Ньюс прошелся с маэстро по залам и узнал, сколько раз за день переодевались дамы начала XX века, каково было ходить по булыжным мостовым и почему не обязательно завидовать женщинам belle epoque. Перед вами — рассказ Александра Васильева.

Дамы и господа, я вас приветствую на уникальной выставке, потому что специальной выставки, посвященной модерну, я никогда в России не устраивал. Здесь представлены более 50 моделей редких женских платьев ручной работы периода модерна. Этот стиль покрывает 1890-е-1910-е годы и теряет свои позиции с началом войны 1914 года.

Женщины в ту «прекрасную эпоху» (belle epoque, как называют ее во Франции) в основном не работали, поэтому имели возможность переодеваться. Гардероб (тех, у кого были средства) в ту пору был обширен, так как дамы переодевались по семь раз в день. Ношение корсета, которое оставалось обязательным до прихода в моду Поля Пуаре, позволяло утягиваться, вот почему для этой выставки были специально изготовлены манекены с объемом талии 50 сантиметров. Стандартом был объем 50-55 см, дама полная имела объем 60 см, толстуха — 65. При этом дамы были небольшого роста (155-160 см) с размером ноги 34-35. Питание было исключительно натуральным, не гормональным, как сегодня, и дамы не были слишком упитанны. Конечно, были толстые купчихи, живопись Кустодиева — тому пример, но в основном женщина Серебряного века — это утонченная красавица с очень тонкими чертами, бледным лицом и стройной фигурой.

Одежда того времени всегда длинная, ведь женщины еще не были настолько эмансипированными, чтобы пользоваться общественным транспортом. Все, что вы видите здесь, шилось для медленных прогулок и плавных танцев, вот почему многие платья отделаны длинным шлейфом — треном, который удлинял фигуру и создавал очень красивый эффект. Платья делались из шелка, муслина, шелкового тюля, кружева, атласа. И стоили очень много, потому что были сшиты в единственном экземпляре. Мода на массовую одежду появится только после Первой мировой войны, когда женщина эмансипируется и начнет работать в областях, которые раньше принадлежали только мужчинам (после массовой гибели мужчин на фронте Первой мировой войны женщины стали работать на фабриках, на заводах, на транспорте, в торговле).

А здесь мы видим еще воспоминания о тех изящных цветах, о той вышивке, которую женщины могли себе позволить. Платья вышиты бисером, стеклярусом, блестками. Многие платья, представленные здесь, выполнены в Париже, в больших домах моды, например, модель Дома моды Руф. Это значит, что все они номерные и выполнены в единственном экземпляре. Это модели «от кутюр», которые были некогда представлены на манекенщице, а потом приобретены какой-нибудь из прекрасных клиенток.

Удивительная особенность моды того времени — потеря объема. 1890-е и 1900-е годы знамениты колоколообразными юбками, а 1910-е годы сильно утягивают женщину, как эта модель в стиле Поля Пуаре. В витрине вы увидите редкие женские бальные аксессуары: веера, накидку sortie-de-bal (ее надевали, дабы не простудиться в платье с открытыми плечами до посадки в экипаж). И, конечно, прекрасные дамские сумочки. Белый веер из петушиных перьев принадлежал знаменитому модельеру Надежде Петровне Ламановой, которая в Москве в то время считалась первоклассной создательницей моды.

Зал 2: «платье эпохи модерн, перешитое из платья наполеоновской эпохи»

В следующем зале вы увидите домашние наряды для приема гостей и для чаепития. Вы спросите: неужели нужно специально переодеваться для чая? Конечно, чай в 5 часов (5 oʼclock) был в ту пору особенной процедурой. Модными были платья покроя «принцесса» (цельнокроеный, где корсаж и юбка составляют одно целое), а для приема гостей дома существовали так называемые труакары, или матине — своего рода распашные накидки с укороченным рукавом, отделанные кружевом, чтобы чувствовать себя вольготно и не утягиваться в корсет (некоторые дамы могли это позволить себе дома). Нежные оттенки (цвет воды, цвет крема, чайной розы, «пепел розы», «крылышко горлицы») были характерны для эпохи модерна. В центре представлено подвенечное платье, оно, по традиции времени, отделано цветами апельсина (флердоранжем).

Ценным экспонатом является черное платье русской работы, которое некогда принадлежало одной из влиятельных московских дам. Аналогичные платья были и у моей бабушки Нины Александровны Васильевой, которая жила в Самаре на Предтеченской улице (Некрасовская, 46), об этом вам говорит и доска на доме. Ценнейший экспонат — платье эпохи модерн, перешитое из платья наполеоновской эпохи. Видимо, какая-то дама хотела вспомнить свою бабушку и использовала ее наряд. Выполнено из органзы ручной работы. Если вы подойдете поближе и рассмотрите вышивку, вы будете поражены, насколько это тонкая работа. Она требовала не просто недель — я думаю, месяцев работы.

Все платья того времени имеют воротник-стойку — эта мода пришла в 1880-е годы от английской принцессы Александры, которая, по легенде, имела родимое пятно на шее и кутюрье из Парижа предложил ей носить стойку. Без такого воротника мы не видим женщин в то время, ведь они очень тщательно скрывали свое тело. Тело было всегда белым, загорать считалось очень непристойным, моду на загар ввел только Поль Пуаре и особенно популяризировал балет Дягилева «Шахерезада», где дамы-одалиски выходили на сцену в тоне так называемой «морилки». С тех пор женщины стали загорать, особенно активно в 1920-е, когда отдых на пляже стал считаться приличным. А в эпоху модерна дамы не выходили на улицу без зонтика, который должен был прикрывать их лицо от солнечных лучей, дабы не стать похожими на птичницу или прачку, потому что только у них были красные лица, а у остальных — беломраморные. Женщины пользовались пудрой весьма нездоровых оттенков: любили серый, бледно-зеленый и бледно-сиреневый, чтобы лицо выглядело болезненным. Дам-блондинок было очень мало, о пергидроле тогда не слышали, поэтому женщины были крашены в основном хной или басмой.

Натуральные блондинки сохраняли, конечно, свой цвет, но большинство были чуточку рыжеваты. Волосы были всегда очень длинными, их укладывали в сложные прически на шиньонах, напоминающие японскую прическу гейши с валиком вокруг лба, этот своего рода нимб держался специальными булавками, шпильками и гребешками для волос.

В витрине, которая находится за вами, лежит очень красивое ювелирное украшение эпохи модерна из эмали, а металлическая работа почти сродни той, что вы видите на решетках особняка Курлиной.

Зал 3: собрать пальто из мини-юбки

В этом роскошном зале вы увидите прогулочные платья эпохи модерна. Здесь есть платья русской работы и европейской. Русское платье сделано из ситца, это набивная ткань на бордовом фоне. И другое платье, для путешествий, сделано из муар-антика. Ценнейшей юбкой на этой выставке является юбка парижского дома Ворт, знаменитого своими тканями и ценами. Ведь Ворт одевал императриц и королев, имел значительную клиентуру. Платья, представленные здесь, подверглись довольно значительной реставрации, ведь все эти вещи приходят к нам в несколько «траченом» временем состоянии — на платья нападает моль, свет, влага, со всем этим приходится бороться. К счастью, 12 реставраторов работают в моем фонде, постоянно восстанавливая вещи, в том числе и после выставок. В 2016 году я устраиваю 15 выставок, это очень много для частного коллекционера. Они проходят и в нашей стране: так, сейчас открыта большая выставка в музее ДПИ в Москве, в Новосибирском краеведческом музее работает выставка «Звуки моды» с платьями поющих звезд оперы, оперетты и эстрады. Многие выставки я провожу за границей, например, в Монте-Карло открыта выставка Бакста, работают выставки в балтийских странах.

Вернемся к прогулочным платьям. Они всегда закрыты, форма рукава менялась каждый год, особенностью 1890-х были рукава жиго (так называемые буффы), которые вы видите на коричневом платье, на корсаже русской работы или на этом прогулочном пальто. Многие модели пришли ко мне в совершенно разобранном виде, как, например, это манто, его собирались переделать в 1960-е годы в мини-юбку, поэтому распороли по частям, но к счастью, не перекроили.

В холле стоит уникальное бальное платье 1912 года, которое принадлежало русской миллионерше Татьяне Никитичне Налбандовой-Самсоновой. Это платье сделано в уникальном стиле под влиянием «Русских сезонов» Дягилева. В составе большого гардероба нашей героини, хозяйки завода «Петровская водка», оно было привезено в Париж в 1914 году. Первая мировая война, а затем революция помешали ей вернуться домой. Со всеми платьями, которые вышли из моды, она осталась в Париже. После ее смерти в 1930-е дети боялись открыть гардероб. Только в 1992 году внуки решили вскрыть привезенные из Москвы кофры. Там был обнаружен весь бабушкин гардероб — корсеты, чулки, шляпы, платья всех видов — а также многочисленные бриллианты. Семья жила бедно и никогда не думала, что бриллианты бабушки лежат дома, прямо в дорожном кофре.

Зал 4: «В стиле, который впоследствии назовут «милитари»

Этот зал посвящен моде кануна революции и Первой мировой войны. Платье в центре — 1917 года, петроградской работы, и вы видите, как мода в тот период укорачивается. Не только транспорт, но и женская эмансипация, отсутствие корсета делают модели гораздо более «подвижными». Походка женщин сильно меняется. В таких широких платьях можно было ходить быстрее, бежать за трамваем. Модели эпохи войны знамениты своими драматическими нотками, здесь темно-синие тона сочетаются с кроваво-красными. Новый воротник, а именно морской — дань моде военного времени, а отделка мехом и косой ворот — аллюзия на мужскую косоворотку и костюм русской армии того времени, это видно в пуговицах и в этих отделках в стиле, который впоследствии назовут «милитари».

Цвета модерна — часто пастельной гаммы. Посмотрите, как хорошо сочетаются с этими тканями шторы в музее, которые мы будем держать всегда закрытыми по той простой причине, что солнечный свет не должен попадать на платья. И еще раз скажу о ручной работе. Подумайте, над каждой вставкой из кружева, над каждым агромантом из материала «крысиный хвост» (это шнур, вдернутый в шелковую бейку) работали руками! Портнихи были обременены заказами, ведь все шилось вручную, на машинке строчились нижние юбки, комбинации, панталоны, корсеты, а до изобретения Исааком Зингером в 1855 году швейной машинки вообще все шилось на руках. Работа портнихи была очень тяжелой, слава богу, если клиентка была добропорядочная и с хорошим характером, а ведь сколько женщин капризами доводили портних до слез, потому что им не нравилась форма рукава или то, как сидит на них корсет.

Конечно, сегодня мы жалеем, что не живем в той эпохе, но все зависело от вашего состояния. Если бы вы были обладательницей этих платьев — может быть, вы бы жили неплохо. Если создательницей — тогда несколько хуже, а может, вы были бы просто прачкой и вам приходилось бы отглаживать все эти модели. Поэтому всегда думайте: а кем бы я была тогда?

И конечно, носить эти платья было сложно из-за того, что химчисток не существовало, все длинные платья, особенно те, что были с тренами, волочились по мостовой. А так как вместо автомобилей люди ездили на лошадях, то вся эта булыжная мостовая была полна тем, что лошади оставляют после себя. Конечно, дворники тщательно мели улицы, но не вымывали шлангами, такой процедуры не существовало. Дождик иногда мог смыть… Поэтому нижняя часть юбок часто пачкалась, а выводить пятна было очень сложно, все виды их выводились только тогдашними народными средствами, в частности, сода, лимон, щелочь были прачкам в подмогу. Если пятна были радикальными, платье отдавалось в перекраску, и из светлого делали черное или темное. Черные платья носились во время долгого траура, а траур тогда длился до трех лет — в зависимости от того, кого потеряли в семье. Только Шанель сделала черный цвет повседневным и парадным, а до того он считался уделом вдов.

Напомню, в моей коллекции более 55 тысяч экспонатов, это одна из крупнейших в мире частных коллекций, и я очень рад, что так крепко — семейными узами — связан с Самарой. Я надеюсь, что это первая, но не последняя выставка в Самаре, потому что теперь у нас есть манекены с талией 50 см. Выставка создана куратором моего фонда Кириллом Гасилиным.

Источник: http://volga.news/article/422454.html